AFBOCAIRENT - View this group's photos on Flickriver

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Flickr restringe el acceso a las fotografías de un reportaje sobre el cáncer de mama




© Nati Martínez

Un trabajo fotográfico en primera persona sobre la superación de un cáncer de pecho ha sido catalogado con carácter de acceso restringido en Flickr por contener imágenes de desnudos. Según explica la fotógrafa Nati Martínez, éste es el argumento dado por los responsables del popular portal para "censurar" la galería de este reportaje, que su autora había titulado "Con sabor a plomo".

© Nati Martínez

Algunas de las imágenes que componen el reportaje de Nati Martínez y que han sido restringidas en Flickr.

En declaraciones al diario El Periódico, Martínez se ha mostrado sorprendida de que se equipare con contenido pornográfico las imágenes de un pecho con las cicatrices de una operación. En este sentido, los portavoces de Flickr han defendido la necesidad de "crear filtros para que no ofendan a la audiencia, que incluye todo tipo de edades y nacionalidades".

"No se lo enseñarías a tu madre"

Las medidas adoptadas por Flickr (que en realidad fueron tomadas a finales del pasado mes de noviembre, aunque ha sido ahora cuando la historia ha trascendido) hacen que sea requisito indispensable estar registrado en el portal para poder acceder a las imágenes de esta galería.

Igualmente, antes de visualiar las fotografías se indica que el contenido no ha superado el filtro de "búsqueda segura" que todos los usuarios tienen activado por defecto. Este filtro contempla tres categorías: seguro, moderado y restringido. En este último nivel ha sido incluida la galería de Nati Martínez, que Flickr describe como "contenido que posiblemente no enseñarías a tu madre y no debería ser visto por menores".

Tras serle diagnosticado un cáncer hace dos años, la fotógrafa española, que pertenece al colectivo Caborian, decidió documentar todo el proceso de la enfermedad, la operación y la posterior recuperación.


Más información acerca de esta noticia:

- Noticia publicada por El Periódico
- Página personal de Nati Martínez
- Galería de Nati Martínez en Flickr

martes, 7 de diciembre de 2010

Espai Cultural el Filaner & Factoria d´Art el Filaner

Diumenge que ve 12/12/2010 l'amic Salvador Molla ens obri les portes de la seua casa estudie, on tindrem la possibilitat de realitzar un recorregut fotogràfic i gaudir d'un apetitós esmorzar, es pregue als interessats a assistir a l'esdeveniment ho comunique al més prompte possible ja que és imprescindible saber quanta gent serem per a proveir el "condumio" per a l'esmentat esmorzar.
Adjunt enllaç de la seua web en la qual es pot apreciar alguns dels racons que podrem fotografiar..............
PD: L'esmorzar serà a l'escot (Cadascun pagara la seua part)

Jo confirmés places el Divendres a Jaume Asamar, si algú està interessat després d'aquesta data que ho comunique directament a Jaume o a Salvador

Fil únic per a inscripció

Un sano consejo: Evita la sobre-edición de imágenes





Dedicaremos esta entrada a un problema que se ha vuelto casi crónico, principalmente entre quienes recién se inician en el uso de programas de edición. Y es que al descubrir las inmensas posibilidades que estos brindan, es natural asombrarse y querer explotarlas al máximo; pero entre esto y la exageración hay una muy delgada línea… ¿Cómo evitar entonces que eso te suceda?

Primero que nada no te dejes engañar por la “magia” del Photoshop u otros programas. No puedes convertir una fotografía mala en una obra de arte con el simple hecho de abusar de algunos filtros y plug-ins. Muchos creen lo contrario, y por ello es que a veces terminan intentando rescatar fotografías que deberían ir al bote de descarte, con resultados poco felices. Pero si aspiras a lograr un trabajo de verdadera calidad con tu fotografía, deberás utilizar estas herramientas para realzar sutilmente lo que ya de por sí es bueno en las fotos, desechando aquellas sean inservibles tal como están - ya sea porque estén fuera de foco, tengan una composición errada, hayan salido demasiado sobreexpuestas o subexpustas, y demás.

Por otro lado, aún cuando la fotografía seleccionada sea buena, el abuso en la sobre-edición puede arruinar el resultado final. Eso nos lleva a una frase un tanto cliché, pero que bien podemos aplicar a esta situación: menos es más.

Y hablando de clichés, ¿has notado que algunos efectos aparecen vez tras vez en fotografías de diferentes autores? Esto se debe a que existen determinadas tendencias a la hora de retocar imágenes. Obviamente, el abuso en este sentido también puede llevarnos a arruinar una imagen o a caer en la falta de originalidad.

Tal como dijimos al principio, la fascinación inicial, con todas las posibilidades que los programas de edición brindan en algún punto siempre nos lleva a abusar un poco de ellos. Es por ello que lo mejor será tomarte la libertad de experimentar teniendo estos parámetros en cuenta, y volver a chequear los resultados finales luego de un tiempo - por si acaso una vez pasada la emoción veis las cosas de otro modo…

Referencia:

http://www.mcpactions.com/blog/2010/03/22/how-to-avoid-over-editing-your-photos-in-photoshop/

Rutina, falta de motivación… ¡Rompe el hábito!




Sin importar que seamos fotógrafos profesionales o amateurs, todos en algún momento caemos presa de esta especie de cadena que forman la rutina, la costumbre y la falta de motivación. Es por ello que a continuación, os dejamos algunos consejos que ayudarán a recuperar el buen espíritu, y a seguir disfrutando de tomar fotografías sin saturarnos ni aburrirnos:

- Cambia el tema. Si normalmente haces retratos, prueba con la naturaleza. Si tienes la costumbre de hacer tomas en macro, fotografía personas o edificios. Esto también puede requerir que salgas de tu “zona de confort” cambiando escenarios - pasar de ciudad al campo, de exteriores a interiores, etc.

- Busca inspiración. Al típico consejo de ver los buenos trabajos de otros fotógrafos podemos sumar el de estudiar alguna técnica que te haya gustado, ya sea mediante revistas o Internet. Esto será enriquecedor como parte de tu experiencia personal y lo más probable es que te sientas motivado a probar llevando la teoría a la práctica.

- Relaciónate con otros fotógrafos. Puedes organizar un encuentro fotográfico en tu área con la ayuda de Facebook, Twitter, o un foro de fotografía mediante. El hecho de juntarse con otros para tomar fotografías resulta muy motivador. Puedes traer algunos niños o a algunos amigos para que modelen; y verás que no sólo pasarás un rato divertido haciendo tomas sino que también aprenderás mucho. Otra posibilidad es la de asistir a algún seminario o taller. No todos están organizados del mismo modo y a veces no resultan muy económicos, pero si tienes posibilidad de afrontar el gasto o de asistir a uno gratuito ¡ve por ello!

- Quita la post-edición de tu mente al momento de disparar. Déjala para cuando debas hacerla; no permitas que el pensar en este - a veces arduo - trabajo limite la cantidad de tomas que estás dispuesto a hacer.

- Fotografía para ti y hazlo como tú desees. Esto es especialmente útil si eres fotógrafo profesional o si estás intentando promover tus trabajos. Tómate un tiempo para fotografiar lo que desees, dejando las expectativas de los clientes o el público en general de lado.

Esperamos que estos simples consejos sirvan para romper con la cadena del desánimo, y os den renovadas fuerzas cuando las necesitéis.

Referencia:

http://www.mcpactions.com/blog/2010/01/05/12-tips-to-break-your-photography-rut/

Fotografiando el agua - “congela” el tiempo o captura la corriente






En este aspecto la fotografía nos permite ver de un modo que normalmente no podríamos: podemos “congelar” el tiempo al hacer una toma, apreciando los detalles de cada gota en movimiento sin sacrificar calidad ni nitidez en el resto de la imagen. ¿Y que hay si deseáis capturar una bella corriente de agua tal como la ves con tus ojos? Eso también puede hacerse, teniendo claros estos simples conceptos…

El primero de ellos tiene que ver con la velocidad de obturación. Puesto que esta determina la cantidad de tiempo que el sensor de imagen “captura” en la toma, cuanto más rápida sea, más posibilidades tendremos de plasmar las gotas como si detuviéramos el tiempo un instante - estamos hablando de alrededor de 1/500, 01/1000 de segundo.

Esta medida tiene injerencia en el segundo concepto: la apertura del diafragma. Y es que al utilizar una velocidad de obturación tan alta, la cámara no tendrá tiempo de captar suficiente luz; así que para evitar una subexposición segura lo mejor será optar por una apertura óptima.

Esto, a su vez se relaciona con el tercer concepto: la sensibilidad ISO. Ya que esta determina la sensibilidad del sensor, dependiendo del entorno convendrá que esté de normal a elevada - de 100 a 200 aproximadamente - a fin de poder captar la luz requerida para la toma.

Pero tal como comentábamos al principio, habrá veces en las que querremos capturar, por ejemplo, el bello fluir de una cascada o un arroyo sin “detener” el tiempo. Y para ello aplicaremos los mismos tres conceptos pero a la inversa. Es decir, una velocidad de obturación baja - por lo general cercana a 1 segundo, aunque dependerá de la velocidad a la que circule el agua-, una mínima apertura del diafragma, y un nivel de normal a bajo de sensibilidad ISO.

Obviamente, cada paisaje tiene sus propias particularidades y por ende sus propios requerimientos, pero al comprender estos principios generales podrás ir adaptando los valores según el resultado que desees obtener. El otro 50% lo hará la práctica, así que ¿qué esperáis? Salid en búsqueda de una bella fuente, arroyo o cascada, probad estas dos modalidades y ¡a comparar resultados!

Referencia:

* http://www.fotolabblog.es/2010/07/consejos-para-tus-fotos-de-viajes-el-agua/
* http://www.fotosigno.com/2008/05/18/como-fotografiar-el-agua-en-movimiento/

Cómo fotografiar monumentos históricos sin perder la originalidad en el intento




¿Has querido capturar un monumento histórico extremadamente conocido del que ya existen innumerables cantidades de fotografías? Ya sea que salgas a dar un paseo por los lugares más representativos de tu propia ciudad, o con mucha más razón si te encuentras de viaje, hay algunas fotografías que no puedes dejar de tomar. Después de todo, París no sería lo mismo sin su torre Eiffel, así como tampoco Italia sin su torre de Pisa ni Egipto sin sus pirámides; y así la lista continúa… Pero, ¿cómo andar por senderos tan trillados sin perder la originalidad?

Primeramente, deberás tener claro tu objetivo: tu interés no será simplemente capturar una imagen del monumento o la construcción en cuestión, sino poder imprimir tu punto de vista en la fotografía. Esto es lo que marcará la diferencia, puesto que cada persona es distinta y ve las cosas a su modo. Ahora bien, ¿de qué puedes valerte para plasmar tu visión particular al momento de la captura?
Un buen encuadre a la Estatua de Cervantes, por Daniel Rocal

En lo que a técnica se refiere podemos citar tres diferentes factores: las vistas desde diferentes ángulos, los encuadres, y la luz. Haciendo buen uso de estos tres items podrás lograr desde una combinación armoniosa para una correcta fotografía, hasta un resultado final que se destaque de entre el montón. Si bien para ello es necesaria una buena cuota de improvisación - factores como la luz o los puntos de vista disponibles pueden diferir de lo que imaginabas - la originalidad también se sirve del trabajo previo. Una vez en el lugar, siempre será más fácil ser innovador teniendo una idea clara de lo que deseas mostrar que probando tomas a la deriva sin un objetivo claro.

Otro factor a tener en cuenta es el tiempo, que será de por sí necesario para concretar lo que tenemos en mente pese a las dificultades que puedan surgir, o bien para experimentar con aquello que no previmos. Así que es bueno tener en cuenta que si vais acompañados, es probable que estéis un poco más limitados en este aspecto.

Fotografiar monumentos o construcciones históricas sin perder la originalidad no es sencillo, pero cuando se logra los resultados son estupendos y muy apreciados por los espectadores; sólo tienes que prepararte bien y salir a intentarlo.

Refrencias:

http://www.tuexperto.com/2007/03/18/trucos-de-fotografia-consejos-para-fotografiar-grandes-monumentos/

htto://www.enfocando.es/2010/04/pizarro-don-francisco-el-conquistador/

El trípode - información acerca de un infaltable aliado

Si bien dentro de la fotografía casera el único uso que suele dársele al trípode es el de sostener la cámara mientras su dueño corre a posar junto a la familia, en el mundo de la fotografía artística este simple accesorio cumple un rol esencial. ¿De qué se trata? ¿Qué pautas deberían tenerse en cuenta a la hora de elegir uno?

Primeramente nos referiremos a su uso en virtud de su función. Como el trípode permite mantener perfectamente quieta la cámara mientras se toman las fotografías, se lo utiliza normalmente para fotografiar a largas distancias con teleobjetivo, ya que un pequeño movimiento en estos casos repercute seriamente en la nitidez y el enfoque.

Otra de las ocasiones en las que resulta sumamente importante es cuando fotografiamos a una velocidad de obturación baja. Esto nos permite capturar todo lo que ocurre durante un lapso de tiempo, y el movimiento no es la excepción - por pequeño que sea deja su huella en la fotografía, dando como resultado el famoso y desagradable efecto “movido”. Y por último, el trípode permite hacer exposiciones múltiples con precisión en lo que tiene que ver con el encuadre - esto puede realizarse tanto con una cámara analógica como con una digital, mediante el uso de un programa de edición.

En cualquiera de estos casos, para asegurarnos de fotografiar con la máxima precisión podemos complementar el uso del trípode con el de un disparador automático. Este aparato se conecta al obturador de la cámara, permitiéndonos tomar las fotografías al pulsar su pequeño botón. Los hay también electrónicos, con el mismo funcionamiento pero sin cable. En cualquiera de los dos casos no tendremos necesidad de tocar la cámara y por ende no la moveremos.

Con respecto a las pautas a tener en cuenta para la elección, más allá del tamaño lo importante es que tenga suficiente peso. Los hay de materiales como aluminio y plástico, que son los más económicos, pero no son demasiado seguros para la cámara. Aquellos que pesan un poco más en cambio, brindan una mayor estabilidad a la cámara. Otro detalle a tener en cuenta es que la rosca del trípode encaje con el orificio de la cámara. De lo contrario, la compra nos resultará totalmente inútil.

Si estás iniciándote en el mundo de la fotografía artística, ten en cuenta estos sencillos consejos y le sacarás el máximo provecho a este importantísimo aliado.

El fondo - un recurso eficaz para los buenos retratos

Si bien todos sabemos que el fondo constituye una parte muy importante de la fotografía - que puede tanto destacar como echar a perder el objeto principal -, cuando se trata de retratos normalmente nos centramos más en factores como la luz, la expresión del sujeto y el encuadre. Sin embargo, podemos elegir cuidadosamente el fondo sin dejar estas cuestiones de lado. De ese modo no sólo lograremos resultados muy sentadores a nivel estético, sino que también transmitiremos más adecuadamente el mensaje que estemos tratando de dar.

Así es, el fondo puede utilizarse como un recurso de expresión que refuerce el sentimiento transmitido por el sujeto. Es por ello que a continuación ejemplificamos cuatro fondos a los que puedes recurrir, dependiendo de lo que desees comunicar con tus retratos:

- Naturaleza. Los fondos con plantas y flores a menudo reavivan la imagen del fotografiado y dan una sensación de vitalidad. Es por ello que son muy utilizados cuando se trata de mujeres embarazadas y niños. Pero teniendo en cuenta lo que logran, bien puedes probarlos cuando retrates gente mayor, ya que a menudo una dosis de frescura y vitalidad extra será más que bienvenida en esos casos.

- La ciudad. Normalmente se utiliza como fondo para transmitir la idea de que el sujeto es activo, exitoso, diligente. La vestimenta formal suele acompañar este tipo de retratos. Sin embargo, apelando a una vestimenta más informal y descontracturada también puedes crear interesantes contrastes entre el sujeto y su entorno.

- El mar. Es un escenario apto para la reflexión y la meditación, así que al utilizarlo como fondo acentúa este tipo de expresiones en el retratado. También resulta ideal para fotografiar parejas, ya que agrega un halo romántico a las fotos que cuadra muy bien con lo que estas por lo general desean transmitir.


- Fondo blanco/negro. Son por excelencia los fondos “de estudio”. Requieren el uso de esquemas de iluminación específicos, por lo cual suelen transmitir la idea de profesionalidad (por parte del fotógrafo en este caso). El fondo blanco es muy utilizado cuando se busca destacar la indumentaria como parte de la actitud de la persona, mientras que el fondo negro por lo general destaca su expresión facial.

Teniendo estas opciones en cuenta, busca un fondo acorde al retratado y a lo que deseas transmitir en tu próxima sesión de fotografía. Verás como sumas armonía y expresión a tus tomas.

Planeando las vacaciones… con nuestra cámara

¿Qué mejor que aprovechar el tiempo libre en un bonito lugar para lograr tomas que normalmente no haríamos? Como esta es una época en la que muchos toman sus vacaciones, no está de más tener algunos detalles en cuenta a la hora de transportar nuestro preciado equipo; así evitaremos inconvenientes mientras estemos allí.

Si viajamos en avión o en micro, el primero de los escollos a evitar es que manden el bolso de la cámara a la bodega de carga. Para ello, lo mejor será guardar la cámara en el bolso de mano, cuidando que el tamaño y el peso del mismo no excedan el límite permitido. Una vez ubicado, puedes poner el bolso bajo el asiento de adelante, para asegurarte de que no vaya a caerse del maletero de arriba. Además, el llevar la cámara contigo te permitirá aprovechar la vista para lograr algunas interesantes tomas.

Una vez en el lugar, lo más aconsejable será seguir utilizando el bolso para sumar protección a la funda. El pensar de antemano en qué es lo que vamos a fotografiar es importante a la hora de decidir qué equipamiento llevaremos y si este nos servirá o no - por ejemplo, hay lugares en donde el voltaje es diferente, o los enchufes no encajan con el del cargador; y siempre convendrá hacerse del equipamiento necesario para solucionar este tipo de problemas en nuestro país de origen.

Algo que tampoco puede faltar en términos de previsión es una batería de repuesto y tarjetas de memoria, o un disco duro para ir descargando las fotos. Sea lo que sea que vayas fotografiar no debes depender de una única tarjeta de memoria, puesto que un simple fallo arruinará todas tus posibilidades.

Por otro lado, si viajamos a un lugar con demasiado tierra y sequedad, puede que en algún momento debamos limpiar el visor de la cámara. Para ello conviene ir ya preparados, habiendo cargado una gamuza o paño suave. Si, por el contrario, el lugar es muy húmedo, conviene llevar algunas bolsitas de silice dentro del bolso para que absorban la humedad que de otro modo afectaría al equipo.

Si tienes una compacta común puedes llevarla también, en caso de que desees que alguien les tome una fotografía a ti y a tu familia o amigos - siempre es mejor que pase de mano en mano este tipo de cámaras antes que una reflex.

Ten en cuenta estos simples consejos basados en la previsión ¡y date el gusto de hacer esas tomas que tanto deseas en tu viaje de placer!

Referencia:

http://www.fotomaf.com/blog/09/07/2007/consejos-para-viajar-con-tu-equipo-fotografico/

Llibre iluminació d'estudi gratuit.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Tutorial per a fer gotes d'aigua







Este tutorial está dirigido para todos aquellos fotógrafos que deseen experimentar la fotografía de gotas en movimiento.
En él se explica un método fácil y “casero” para poder realizar esta técnica con unos resultados convincentes.

Por: Jesús M. García Flores



Material Utilizado.

Maleta con asa retráctil.
Varilla. (para sujetar la botella que contiene el líquido).
Botella de agua pequeña.
1 Cartulina Blanca.
1 Cartulina Negra.
1 Fuente de luz lateral (flexo o parecido).
1 Taza pequeña (la fotografiada).
1 Taza grande (para evitar salpicaduras).
Celofán.
Cinta Americana.
1 Hoja de Papel.
1 Punzón lo más fino posible o en su defecto un alfiler.
1 Cuchara.
1 Vaso.

Primer Paso: Preparando el Terreno.

Subir el asidero de la maleta a una altura aproximada de 1 metro, para que la gota al caer, tenga la suficiente velocidad como para saltar bastante.
Unir la varilla al asidero de la maleta como muestra la Fig.1 con cinta americana. Nos aseguramos que es capaz de aguantar el peso de la botella más líquido que luego habrá en si interior.
Colocar la cartulina negra como muestra la Fig.1 en la maleta, ésta nos servirá de fondo y sobre todo, para que no se manche la maleta de salpicaduras.
Colocar la luz lateral, en mi caso un flexo con bombilla de 100w..
Colocar la cartulina blanca al lado como muestra la Fig.1, ésta nos servirá para el rebote del Flash.
Colocar la taza con el líquido a fotografiar, en el caso de la Fig.1 café.
Montar la cámara en el trípode y el Flash.
Buscar el mejor encuadre.


Segundo Paso: Ajustar el Equipo.

En mi caso, el equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara Nikon D700.
Objetivo Sigma 150mm f/2.8 APO MACRO EX DG HSM.
Flash SpeedLight Sb-900.
Cabezal Difusor.

Los Ajustes de la Cámara y el Flash, fueron los siguientes:

Medición: Ponderada Central.
Modo disparo: CH / Alta velocidad.
Iso: 200
Velocidad: 320 / FP. Sincronizada con el Flash.
Diafragma: F14 y F22
Modo de Flash: RPT / Flash de Repetición.
1/64
5 disparos.
10 Hz.
Luz de Flash rebotada hacia la cartulina blanca.
Nota: Utilicé F14, para sacar una gota suelta o coronas, y F22 para sacar varias gotas en el mismo encuadre.
Hacer unos disparos de prueba, para comprobar el histograma, luces, rebotes, etc.

Tenemos todo montado, la máquina y las luces ajustadas, ahora nos falta el elemento principal, nuestra GOTA.




Tercer Paso: ¡¡¡ Que empiece la Función !!!

Llenar la botella del líquido que queremos fotografiar.
Utilizar una hoja de papel, para hacer una base a la botella, Fig. 2, esta hoja la unimos a la varilla pero no pegándola, la idea es poder mover la botella hacia adelante o atrás para que la Gota caiga donde deseemos.
Preparar dos trozos de celofán, y a continuación hacer primero (con un punzón o alfiler) un agujero en la parte superior de la botella; coger uno de los trozos de celofán y tapamos ese agujero, éste será la entrada de aire a la botella. Abriendo o cerrando el celofán conseguimos que entre más o menos aire en la botella y por consiguiente que la gota caiga más o menos rápida.
Hacer otro agujero justo debajo, éste será el que nos dé la gota, y a continuación lo tapamos con el otro trozo de celofán para que no empiece a gotear.
Abrir un poco el celofán de arriba y otro poco el celofán de abajo, las gotas empezarán a caer a la taza, (buscar el equilibrio de la caída de la gota, abriendo y cerrando los dos trozos de celofán).
Una vez que tengamos el goteo a nuestro gusto, encuadrar la toma.
El quid de la cuestión, el método: “Medición con la cuchara”, Fig.3., coger una cuchara, y mirando por el visor de nuestra cámara, la situamos justo en el lugar donde impacta la gota en la taza, es decir, donde queremos sacar nuestra fotografía.



Enfocar a la cuchara (mientras las gotas continúan cayendo) y cuando esté a nuestro gusto poner el Modo de Enfoque en Manual, de este modo la cámara no perderá tiempo en enfocar mientras cae la gota, se limitará a disparar.
Utilizar el vaso para recoger las gotas, de esta manera el líquido de la taza se quedará estático (no estará ondulándose) y lo quitamos cuando queremos que caiga la gota en la taza, de este modo podemos hacer que caigan una o más gotas, según la fotografía que deseemos.
Ahora sólo es Práctica…, según el tipo de fotografía que deseemos, empezar a disparar de 4 a 7 fotografías consecutivas justo antes de que impacten las gotas en la taza; recomiendo hacerlo con el mando a distancia para evitar cualquier trepidación.
Si deseamos congelar las gotas antes de que toquen la taza, disparamos un poco antes de que impacten, si lo que deseamos es fotografiar la corona, disparar un poco después de que impacten, pero lo dicho, es Práctica…
Nota: según vayan cayendo gotas en la taza, ésta se irá llenando y la distancia de enfoque variará, utilizar el método de “Medición con la cuchara”, cada “x” tiempo, para que las gotas estén siempre a foco.
Probar, probar y probar…., hasta que encontréis la Gota que os guste.
Este es el método que se me ha ocurrido, seguro que no será el único ni tal vez el mejor, si algún compañero duda algo o tiene alguna idea para mejorar este tutorial podéis mandarme un Mensaje Privado a través del foro de Ojo Digital.

El resultado lo podeís ver en la siguiente foto:

sábado, 27 de noviembre de 2010

Viendo el cielo desde arriba: ¿cómo lograr buenas tomas?




¿Has volado alguna vez? De seguro te fascinó la vista del cielo, y ¡qué mejor que aprovechar este acercamiento para lograr unas excelentes tomas! Pero los mejores resultados no se logran al azar; así que con estos simples consejos podrás asegurarte de reducir al mínimo los posibles inconvenientes, para llevarte un trocito de ese hermoso cielo a casa.


Los preparativos para lograr tomas desde un avión que realmente valgan la pena comienzan al momento de comprar el pasaje. Así es, la ubicación será fundamental: si estás justo en el medio las alas se entrometerán en la toma, mientras que si te ubicas por detrás también puedes tener problemas con ellas, junto con los motores y el vapor que sale de ellos. De manera que el lugar más recomendable para evitar estos escollos será cerca de la cabina.

La hora de salida también puede afectar nuestra elección, ya que tanto temprano en la mañana como al comienzo del anochecer, la luz transversal de la puesta del sol nos brindará una gran riqueza de colores y contrastes. Así que ten en cuenta la dirección en la que el avión irá para asegurarte de comprar un asiento desde el cual pueda verse la puesta de sol.


Con respecto al equipamiento, de buenas a primeras pudiera parecer que lo mejor será utilizar un gran angular o un teleobjetivo para capturar el cielo en su esplendor. Sin embargo, no hay que olvidar que captaremos todo a través de una simple ventana, así que con un gran angular saldrían los bordes en la fotografía, y con un teleobjetivo pudiera capturarse el vidrio por delante. Así que lo mejor será llevar una lente normal y tratar de sacarle el mejor provecho.

Ahora bien, ¿qué ocurre si la superficie del vidrio está muy sucia o rayada? Pues lo cierto es que estas imperfecciones afectarán en cierta medida la calidad de la imagen, pero puedes reducir el impacto al mínimo aumentando un poco la profundidad de campo y dando un enfoque a infinito. Esto hará que el vidrio casi desaparezca de la toma.


Y por último, un detalle en cuanto a la seguridad: siempre mira el sol a través del visor de la cámara y no a través a través de la lente, para que los rayos ultravioletas no impacten directamente en tu ojo. P0r otro lado, si el sol es muy fuerte también puede llegar a dañar el sensor de la cámara, así que ten especial cuidado si estás tomando tus fotografías a una hora cercana al mediodía.

Recuerda tomar estos recaudos para tu próxima travesía en avión y aprovecha para lograr unas espléndidas tomas mientras disfrutas de la experiencia.

Referencia:

http://www.fotosigno.com/2008/05/10/fotografiando-las-nubes/

Del CD con fotografías al paquete completo - ¿cómo dar el paso?







¿Quieres brindar a tus clientes algo más que un simple CD con fotografías y así dar a tus servicios la profesionalidad que les está faltando? Dejar de ser el “fotógrafo del CD” para ser capaz de ofrecer un paquete completo es uno de los pasos más difíciles de dar. Por lo general el obstáculo más grande son los costes, pero detrás de este escollo bien puede ocultarse una cierta falta de visión, tanto creativa como empresarial. Ahora bien, ¿por dónde comenzar para encarar este difícil transición?


Dijimos que los costes suelen ser el principal obstáculo, así que la ecuación es sencilla: si aumentas la tarifa podrás mejorar el servicio que ofreces. El problema es que esto suele generar temor a perder clientela, ya que a menudo vemos los precios bajos como una ventaja que puede atraernos clientes en medio de un mercado tan saturado. Y aquí es donde entra la falta de visión empresarial. Debemos ser conscientes de que al fijar un precio, no sólo estamos decidiendo cuánto cobrar en ese momento, sino que también estamos enseñando al cliente cómo valorar nuestro trabajo, y eso es algo que perdurará en el tiempo. Entonces, ¿cómo enmendar este error tan común?

Lo primero es hacerse a la idea de que el cambio no se producirá de la noche a la mañana. Por lo general los clientes y las personas interesadas tienden a ver nuestro servicio como un simple artículo de venta cuando no se los motiva apropiadamente. Y aquí es en donde también juega nuestra visión artística. El desarrollar un estilo propio, contar con material impreso que lo atestigüe, y ser capaces de proveer placenteras experiencias a quienes nos contratan es lo que les permitirá valorar nuestro trabajo como lo que realmente es, en lugar de limitarse a verlo en términos de “¿cuánto cuesta el CD?”, o “¿cuánto sale hacer una ampliación?”. Esto a su vez nos permitirá fijar precios que den lugar a la oferta de paquetes más profesionales, en lugar de limitarnos a un CD con fotografías.


Como dijimos, no es algo que se logre de la noche a al mañana. Se necesita dedicar tiempo a asistir a seminarios o talleres para ver cómo lo hacen los profesionales, y aprender acerca de su modo de encarar el negocio. Luego podremos personalizar lo que aprendamos y comenzar a educar al cliente, de manera que vea por qué debe invertir en nuestro trabajo, qué es lo que nos hace diferentes. Así, con el tiempo, comenzarás a ver cómo las preguntas en cuanto al coste del CD decrecen, mientras más gente comienza a invertir en álbumes y distintos paquetes de calidad.

Referencia:

http://www.mcpactions.com/blog/2010/11/23/faq-answers-from-a-professional-photographer/

Los filtros: sus usos y efectos





En entradas anteriores hablábamos acerca de algunos elementos básicos de la iluminación de estudio. Y en esta ocasión, nos referiremos a otro importante aliado, en este caso para el manejo del color y los diferentes efectos que pueden lograrse al momento de hacer una toma: los filtros. Los hay de muchos tipos, de manera que a continuación reseño los más interesantes; espero que os sirva la información.


Filtros polarizadores. Se utilizan para realzar ciertos colores y a la vez suavizar algunos efectos negativos, como los molestos brillos o reflejos - cuando provienen de objetos no metálicos - e incluso el smog que afecta la vista de un buen horizonte. También reducen el contraste en cierta medida y su efecto es sumamente difícil de lograr con programas de edición como el Photoshop. Constan de dos cristales, uno fijo y otro con movimiento circular, el cual nos permite graduar el nivel de polarización que utilizaremos.

Filtros de densidad neutra. Reducen la cantidad de luz entrante sin alterar el contraste ni la nitidez. Son especialmente útiles para cuando fotografiamos con tiempos bajos de exposición, los cuales permiten “capturar” el movimiento. Los filtros de densidad neutra evitan la sobreexposición que suele venir aparejada en estos casos. También resultan útiles cuando queremos fotografiar a contraluz, sobre la nieve y demás, para reducir el exceso de luz que puede colarse aún cuando cerremos un poco el diafragma y reduzcamos el tiempo de exposición. Por otro lado, la acción de estos filtros también nos permite abrir el diafragma lo suficiente para disminuir la profundidad de campo cuando queremos desenfocar un fondo.

Filtros protectores, o UV. Eliminan las radiaciones ultravioletas sin alterar el color, la nitidez ni la luz. las cámaras digitales suelen tener filtros internos que cumplen esta función, pero puede agregarse uno externo para sumar protección ante caídas, golpes, o condiciones climáticas adversas. Si está en buenas condiciones, no tiene por qué restar calidad a la imagen.

Filtros infrarrojos. Son los de uso menos general, puesto que logran efectos muy particulares. Vistos desde fuera, parecen completamente negros; bloquean la luz visible, y dejan pasar sólo las ondas infrarrojas, logrando efectos muy particulares - casi espectrales.


Dependiendo del tipo de fotografía que realicéis, podrían veniros bien un filtro u otro; por eso lo mejor es informarse bien y probar, a fin de potenciar los buenos resultados.

Referencias:

http://www.fotografia.com/blog/2005/06/28/filtros-para-fotografia/

http://www.elwebmaster.com/editorial/taller-de-fotografia-digital-filtros-de-efectos-especiales

El invierno: aprovecha esta estación y evita sus escollos




Se acerca esta peculiar estación que la gente no suele relacionar con la fotografía, pero que puede resultar muy motivadora que para quienes tienen verdadera afición por ella. Por un lado, por las posibilidades que brinda en cuanto a paisajes e iluminación; y por el otro, debido a que muchos disfrutan de sus vacaciones y están más distendidos, con la disposición y el tiempo necesarios para lograr buenas tomas. Pero ¿qué conviene tener en cuenta para sacarle el jugo al invierno?


Algo que a veces se repite mucho pero que es muy cierto es la importancia de proteger el equipo cuando las temperaturas son demasiado bajas - estamos hablando de menos de 5 grados, aproximadamente. Esto se debe a que el frío extremo perjudica seriamente la autonomía de las baterías, ya que la reacción química que se pone en marcha para generar energía eléctrica necesita de calor; de lo contrario, se vuelve más trabajosa y lenta. Esto a su vez afecta las diferentes funciones de la cámara, ralentizándolas también.

Al ser conscientes de estos desagradables efectos de antemano, podremos tomar algunas maneras a fin de neutralizarlos, al menos en parte. La primera de ellas tiene que ver con el lugar físico en el que colocamos la cámara. Si la dejamos suelta a la intemperie mientras nos trasladamos de un sitio a otro observando el paisaje y buscando la escena ideal, sufrirá mucho más los efectos del frío. Lo mejor será entonces mantenerla pegada al cuerpo, si es posible, debajo de nuestra chaqueta.

Con respecto a la merma en la autonomía de las baterías, un buen modo de lidiar con ella es llevar una batería de repuesto. Y si esto no es posible, lo mejor será limitar tanto como podamos el uso de la pantalla LCD para extender la duración - ya podremos chequear la fotografías más profundamente en nuestro hogar. No obstante, para evitar sorpresas desagradables lo mejor será buscar y ensayar algunos consejos en cuanto al balance de blancos si el paisaje tiene nieve, y también en cuanto a la utilización de filtros que optimicen los buenos resultados.

LA TECNICA HDR...



La técnica HDR, alto rango dinámico salta de la publicidad al gran público...

El High Dynamic Range esconde efectos claroscuros y texturizantes que resultan asombrosos

Andrés Ortín Boetti


De entre las tendencias que podemos encontrar en fotografía digital llama mucho la atención aunque no es nada nuevo el HDR (High Dynamic Range) o alto rango dinámico. Las texturas y detalles que se consiguen sobresaltar te sorprenderán.

La técnica es muy usada para fotografiar coches para publicidad, pero encontraremos toda una gama de utilidades que seguro nos entretienen y apasionan. El efecto consiste en obtener el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas de la fotografía, es decir conseguir de cada parte su exposición óptima. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue fotografiando varias veces la misma toma, de dos a cinco fotografías ya que tendrán exposiciones diferentes. Necesitaremos una cámara con ajustes manuales y un trípode, aunque podremos prescindir de él si usamos formato raw al poder revelar fotos con diferentes exposiciones. La cuestión es alcanzar mucho más rango a través de la información de cada fotografía por lo que es interesante tener por ejemplo una fotografía subexpuesta, es decir oscura, otra correctamente expuesta y una tercera sobreexpuesta, es decir quemada. Esas fotografías hay que mezclarlas con programas específicos como Photomatix, aunque Photoshop ya incorpora aplicaciones para ello y también los hay gratuitos como el de Oloneo . Los resultados son asombrosos pero hay que saber que todo depende de la correcta iluminación, de cómo hayamos expuesto y de no pasarse luego con los valores de retoque más usuales como son la luminosidad, la intensidad, la saturación, el contraste, la suavidad y microcontraste. Si vais a practicar veréis que los programas son bastante intuitivos.

La foto de alto rango dinámico se aprovecha con instantáneas de texturas porosas o bien metalizadas y pulidas, cielos nubosos o aguas profundas pero también podéis probar con tejidos y rostros ya que consigue resaltar mucha más información en luz y en sombra que las fotos habituales. Vosotros mismos debéis inspiraros y delimitaros porqué puede dar resultados muy radicales.

Podéis ver galerías de calidad en HDRLand.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

.8 formas de asociar palabras clave a tus fotos

by fernando on 15. Nov, 2010 in Catalogacion, Flujo de trabajo

Las palabras clave constituyen la funcionalidad más importante para clasificar nuestras imágenes, nos permiten asociar cada fotografía a diferentes agrupadores temáticos lo que facilita que podamos acceder a una imagen en base a múltiples criterios.
Adobe consciente de la importancia que las palabras clave tienen para la organización temática del archivo fotográfico ha diseñado para Lightroom múltiples formas de asociar palabras claves a las fotografias de nuestro catálogo, en este post vamos a repasar de manera rápida cómo podemos clasificar las fotos de diferentes formas.

¿Qué son las palabras clave?
Antes de nada vamos a describir que son las palabras clave, este campo de los metadatos son forma más efectiva de clasificar nuestras imágenes. Con ellas etiquetamos las fotos asociándolas a términos descriptivos y temáticos. Ligthroom nos va permitir ver agrupadas todas las fotos que tienen asociada una determinada palabra clave, con lo que podemos separar temáticamente las fotos.

Cada imagen puede tener asociadas tantas palabras clave como deseemos, pudiendo clasificar cada foto según diferentes criterios temáticos (por ejemplo, especie, hábitat, estación, etc.).
El importancia de las palabras clave como principal elemento de catalogación deriva de que forman parte los metadatos estándar IPTC y XMP que se incrustan en las imágenes, tanto en los archivos originales (RAW) como los formatos derivados que obtengamos (JPEG, TIFF, etc.) y estarán disponibles para otras aplicaciones de catalogación que podamos utilizar.

¿Donde se pueden asociar?
Es en los paneles de metadatos del módulo biblioteca de Lightroom donde se encuentran las difernetes funcionalidades de edición de palabras clave. Vamos a ver todas las opciones que nos ofrece el programa.

1- Importación
La ventana de Importación permite en el panel “Aplic. durante la imp.”, cuenta con un campo para la edición de palabras clave. Todas las imágenes que vamos a importar recibirán las palabras que editemos, por lo que únicamente si todas las fotos comparten la clasificación nos será de utilidad. En mi caso sólo lo utilizo en contados casos en los que todas las fotos son del mismo tema.



2- Panel palabras claves
En la parte derecha del módulo de Biblioteca es donde se sitúan varios paneles de edición de palabras clave. El primer panel, “Palabras clave” presenta un campo de edición donde podemos ir dando de alta separadas por comas las palabras clave que queremos aplicar a las fotografías que hayamos seleccionado.




3- Sugerencias de palabras clave
Justo debajo del formulario, se presenta un bloque que sugiere 9 palabras en base a las palabras clave que tienen las palabras que rodean a las imágenes seleccionadas. Las palabras que se nos proponen variarán a medida que vayamos seleccionando, un solo click marcará las imágenes con la palabra. La lógica es que en muchos casos las fotos que tenemos a la vista en una carpeta o selección, pueden tener elementos comunes, para ello Lightroom nos da acceso directo a palabras que pueden valernos.



4- Conjuntos de palabras clave
Con aspecto muy similar y justo debajo se encuentran los conjuntos de palabras clave. Se trata de grupos de 9 palabras clave que podemos configurara a medida. Con esto podremos tener a un click las palabras que más utilicemos en cada momento.



Podemos crear los conjuntos que queramos y darles un nombre, un desplegable nos permite seleccionar el conjunto que vayamos a usar o crear un nuevo para el trabajo de catalogación que vamos a hacer.



5- Arrastrando fotos
Justo debajo del panel de “Palabras clave” se encuentra la lista de palabras clave, esta lista que podemos anidar arrastrando unas palabras sobre otras. Si seleccionamos un conjunto de fotos y las arrastramos sobre la palabra clave asociaremos estas. También podemos seleccionar las fotos y arrastar la palabra sobre las fotos.



6- Marcando el check situado junto a las palabras
A la izquierda de cada palabra de la lista encontramos un selector que permite marcar qué palabras vamos a asociar a las fotos seleccionadas, con esta funcionalidad podemos marcar en una misma operación múltiples palabras clave, asi como ver que palabras tiene asociadas una imagen ya que junto a la palabra se puede ver la marca de selección.




8- Tampon de asignar
El último método es la herramienta de tampón, si te fijas en la barra de herramientas situado en la parte inferior de las miniaturas verás un icono que representa un tampón.



Pulsando sobre este, se activa la herramienta que muestra un campo para añadir las palabras clave. Moviendo el cursor sobre las imágenes y haciendo click sobre las fotos en la vista de miniaturas podemos ir añadiendo las palabras clave que hemos escrito.

PRESETS LIGTHROOM...

Si eres usuario de lightroom, habrás oído hablar de los presets, ?Pero que son? Los presets vienen a ser la acciones de photoshop, pero en el lightroom, por lo tanto los presets, son un conjunto de ajustes automáticos que ha realizado alguien (tu mismo te puedes hacer tus propios presets en ligthroom) y que puedes usar a golpe de un clic, como por ejemplo un presets,que de un aire a tu foto como si estuviera sacada en los a?os 70, hay muchos y para usos variados, los hay de pago y gratuitos. He hecho una lista de 52 páginas donde podrás descargar presets totalmente gratuitos para automatizar ciertos procesos o tratamientos de tus fotografías.


1.http://prophotoshow.net/seim_effects/category/free-lightroom-presets/
2.http://www.lifeindigitalfilm.com/category/presets
3.http://lightroomkillertips.com/category/presets/
4.http://www.lightroompresets.com/
5.http://lightroompresets.com/
6.http://lightroomlibrary.com/
7.http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?s=5&from=1&o=desc&cat=281&l=-1&event=productHome&exc=25
8.http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=33
9.http://www.flickr.com/groups/presets/discuss/72157612664073371/
10.http://www.presetsheaven.com/category/presets/
11.http://cameradojo.com/free-lightroom-presets/
12.http://laconicdesign.net/free-downloads/lr-presets
13.http://www.wonderlandpresets.com/free-wonderland-presets/
14.http://shuttersisters.com/display/Search?searchQuery=presets&moduleId=1893244
15.http://www.thelightsright.com/view/LRPresets
16.http://www.profiphotos.com/blog/en/2008/11/new-lightroom-2-presets-focus-beauty-builder/#more-46
17.http://albertdebruijn.com/home/free-lightroom-presets/lightroom-presets
18.http://inside-lightroom.com/?page_id=11
19.http://inside-lightroom.com/?page_id=12
20.http://inside-lightroom.com/?page_id=13
21.http://inside-lightroom.com/?page_id=14
22.http://inside-lightroom.com/?page_id=15
23.http://inside-lightroom.com/?page_id=17
24.http://mcgstudios.ca/presets.html
25.http://prettypresets.com/2010/05/10/free-pretty-preset-brown/
26.http://www.vivianchung.com/blog/category/preset-for-lightroom/
27.http://ibrakeforbokeh.wordpress.com/presets/
28.http://www.wonderlandpresets.com/free-wonderland-presets/
29.http://browse.deviantart.com/resources/?qh=§ion=&q=lightroom+presets
30.http://stellerphoto.com/blog/archives/326
31.http://www.gantico.com/en/category/lightroom/presets-lr/
32.http://www.ascenicworld.com/2008/12/02/lightroom-presets-for-download/
33.http://www.reallyjapan.com/blog/category/lightroom_presets/
34.http://www.markelkinsphotography.com/presets/download.php
35.http://www.joopsnijder.com/download.html
36.http://x-equals.com/blog/?p=2024
37.http://www.profiphotos.com/blog/en/category/preset-of-the-week/
38.http://www.mattsanderson.co.uk/for-photographers/lightroom-presets-free-giveaway/
39.http://www.occasionaldrivel.com/downloads
40.http://www.byronedwards.com/tag/presets/
41.http://www.photosbymotti.com/blog/category/learning/lightroom-presets/
42.http://thecreativepixel.com/blog/photography/free-lightroom-presets/
43.http://www.andrearobertsphotography.com/blog/?s=presets
44.http://willettedesigns.com/2010/04/fun-frieday-free-share-willettes-basic-lightroom-preset-i-ii/
45.http://azamsaad.com/blog/?cat=305
46.http://digitalmoods.com/free-lightroom-presets/
47.http://www.lightoverwater.co.uk/news/tag/lightroom-presets/
48.http://www.fancyhq.info/2010/02/lightroom-presets.html
49.http://www.procesofotografico.com/general/rodrigo/lightroom-preset-tri-x-400-para-version-3#more-912
50.http://www.shannonangel.com/blog/tag/lightroom-preset/
51.http://prettypresets.com/2010/05/10/free-pretty-preset-brown/
52.http://www.sarah-ji.com/presetsblog/category/presets

ESPERO SEA DE VUESTRO AGRADO...

viernes, 12 de noviembre de 2010

CARLOS SERRANO.- Web y blog...




C A R L O S S E R R A N O

Nací en 1975 en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, manchego de nacimiento y corazón, vivo en Alicante desde muy pequeñito. Desde entonces estoy vinculado emocionalmente a esta tierra de grandes espacios abiertos bañados por el Mar Mediterráneo.

De fotografía, todavía en pañales, empecé con una compacta kodak que guardo con cariño y de la que se puede decir, me inició en esta búsqueda que he llevado todos estos años para encontrar “mi fotografía”.

Desgraciadamente mi futuro profesional se fue por otro camino dado el poco tiempo que le podía dedicar y las pocas nociones técnicas que tenía en ese momento, aunque todo quedó en mi interior…

Fue con mi primera réflex digital, una Olympus E-300, cuando volví a experimentar eso que tenía tanto tiempo oculto esperando a que floreciera. Desde entonces, y gracias a las posibilidades que nos brinda el mundo digital, he buscado esa fotografía que me llenase por dentro, que me gustara realizarla y sobre todo que me divirtiera en ello.

He leído y admirado la obra de grandes maestros, tanto amateurs como profesionales, he asistido a varios talleres, certámenes…. de todos he aprendido algo, y lo mas importante, todavía sigo aprendiendo en este mundo lleno de caminos por recorrer que es la fotografía.

Durante este tiempo he cambiado varias veces de equipo, pasando de una Olympus E-300 a una E-3 equipo que vendí hace 1 año, al mismo tiempo y gracias a unos buenos amigos que me dejaron sus equipos pude probar una Canon 40d y una Canon 5D, esta última me dejó enamorado y supe que cámara sería la próxima que tendría ya que daba una calidad incomparable para este tipo de fotografía.

Actualmente mi equipo consta de un cuerpo Canon 5D MarkII con los objetivos, Canon EF 17-40 L, Canon EF 15 Fisheye, Canon EF 24-70 L, Tamron DI LD 70-200, Canon EF 200 L Fijo y un duplicador Canon EF x2II, Flash Canon Speedlight 580EXII, Flash Olympus FL-50 y un par de flashes Metz MZ54 que utilizo de esclavos con un dispositivo de radio frecuencia.

En la mochila no suelo llevar todo esto, ni mucho menos, limitando el equipo al tipo de foto que quiera conseguir que normalmente suelen ser escenas amplias, con lo que con los angulares, los flashes, un teleflash, un disparador remoto, una linterna para encuadrar y enfocar y otra tipo Maglite 3D por si quiero iluminar algo lejano voy servido…

Aunque mi corazón es manchego, no puedo dejar de sentir una gran debilidad por el mar, tal vez por eso que muchas de mis fotos tienen al Mediterráneo como cómplice en mis escenas nocturnas.

Autodidacta casi al 100% aunque siempre apoyado y aconsejado por tanta gente guapa de algunos foros de fotografía, que con sus conocimientos y su experiencia, de forma totalmente desinteresada me han ayudado a preguntarme como mínimo que estaba haciendo mal, a intentar mejorar siempre y a no conformarme cuando al final he conseguido mi objetivo. Asiduo a foros como Ojo digital, Noctámbulos, Afotando o recientemente y como socio fundador del grupo de fotógrafos alicantinos Afali-Lucentum, en los cuales he encontrado a muy buena gente con la que compartir experiencias y conocimientos en este mundo común que es la fotografía.

Aunque para complementar esa gran escuela que es internet también he asistido a varios talleres impartidos por profesionales del sector.

Taller de procesado raw y sistema de zonas, impartido por José María Mellado.

Taller de gestión de color e introducción al formato raw, impartido por José maría Mellado.

Taller de fotografía nocturna, impartido por Roberto costas.

Taller de composición y procesado de fotografía panorámica, impartido por José María Mellado.

Taller de lectura e interpretación de la fototografía, impartido por Concha Alarcón.

WEB Y BLOG PARA TENER EN CUENTA...




Kico Moncada Carrasco, fotógrafo freelence especializado en fotografía deportiva, en la actualidad realiza fotografía publicitaria y producto para diferentes marcas así como reportajes de eventos deportivos, aunque también es muy conocido por su trabajo en fotografía de naturaleza y viajes donde destacan sus imagenes nocturnas por la naturalidad con la que las plasma.



Colabora desde 2004 con la editorial Luike Iberoamericana de Revistas / LIDER, especializada en la edición de revistas de motor.


Desde hace varios años trabaja en un proyecto fotográfico sobre la ciudad de Benidorm y su entorno natural.


Junto a un grupo de amigos es fundador de Noctámbulos, colectivo con el que ha realizado diversas exposiciones, audiovisuales y ponencias sobre fotografía nocturna.


Miembro de Cazadores de luz, colectivo nutrido por un variado grupo de fotógrafos con los que comparte el día a día de su trabajo y con el que ha participado en la edición del libro "Cazadores de Luz". Editado por RBA y con el sello de National Geographic.


Finalista en el FOTO-NIKON 2008, Certamen fotográfico Nikon para Profesionales en la categoría de deportes, en el que todas las obras finalistas se han publicado en un libro promocional de Nikon en 2009.


Fotógrafo oficial de la Panafrica 2008 - 2009 y del equipo Espiritu de Aventura



http://www.kfoto.es/inicio/inicio.html

http://www.kfoto.es/blog/

jueves, 11 de noviembre de 2010

La Barcelona de principios del XX a través de los ojos de Josep Brangulí, en la Fundación Telefónica

Se trata de la primera exposición antológica del fotógrafo, que podrá visitarse hasta el 30 de enero de 2011.


MADRID, 11 (EUROPA PRESS)


La sede de la Fundación Telefónica muestra la Barcelona de principios del siglo XX a través de los ojos del fotógrafo Josep Brangulí. Se trata de la primera exposición antológica dedicada al artista, realizada en colaboración con el Arxiu Nacional de Cataluyna, y que podrá visitarse hasta el 30 de enero de 2011.


Las transformaciones sociales, urbanas e industriales que sufrió la ciudad condal entre 1909 y 1945 son el objetivo de la cámara de Brangulí (Hospitalet de Llobregat, 1879). Ahora se reúnen 305 fotografías agrupadas en 31 bloques temáticos que retratan a la sociedad del momento en distintos escenarios históricos, arquitectónicos e industriales.


Así, estas fotografías muestran temas como la vida política a través de sus dirigentes y de las movilizaciones ciudadanas, con reportajes como el dedicado a la Semana Trágica (1909), otros sobre la República o el canje de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial en el puerto de Barcelona (1944).


En otras de sus imágenes se observa la vida social de la ciudad, representada en reportajes de boxeo, playas y acontecimientos, así como la vida comercial con sus series de talleres, oficios, empresas o la Fira de Barcelona.


Rafael Levenfeld, comisario de la muestra junto a Valentín Vallhonrat, ha señalado este jueves en la presentación que 'Brangulí' ofrece la parte más representativa para entender su figura, y en ella se ha intentado mantener las constantes que se producen en el trabajo del fotógrafo.


"VISAGRA" ENTRE EL S.XIX Y XX


El artista es, según explica Levenfeld, una figura que se conforma como una visagra entre el siglo XIX y la actualidad. "Las grandes fotografías que se hicieron en el siglo XIX de grandes obras públicas no encontraban un nexo de unión a principio de siglo XX en la historia de la fotografía, pero Brangulí recoge ese nexo y aporta unas imágenes que entroncan con ese periodo", señala.


En este sentido, Brangulí ha hecho referencia al "trasvase" de fotógrafos que pasaron del siglo XIX al XX, quienes "tuvieron que inventarse el oficio de ser fotógrafos", ante los cambios tecnológicos que sucedieron en esa época. "El corte de siglo fue muy cruento para ellos", subraya.


Según explica, el cambio de siglo fue muy duro para ellos: aparecen las cámaras de los aficionados, las revistas gráficas y las tarjetas postales, así que se banaliza la fotografía original y los grandes editores son los que retoman el proceso económico. Por ello, tuvieron que inventar algo que no se conocía, es decir, salir a la calle e intentar recoger lo que ocurre.

20 Presets para lightroom de Xequals




Escrito por Vicente Alfonso

Hace tiempo que vengo usando lightroom para organizar las fotos que tengo que editar, y para hacer los ajustes básicos de revelado.

Aunque cuando la foto necesita unos ajustes más concretos, suelo tirar como siempre de photoshop.

Aún así, muchas veces, intentando evitar el uso de photoshop en algunos casos, intento realizar algunos ajustes o ediciones por medio de los presets de lightroom, que en algunos casos dan muy buenos resultados.

No es fácil encontrar presets de lightroom, pero cuando los encuentro, no me queda otra que compartirlo con todos vosotros, y daros a conocer los 20 presets que XEqual ha puesto a nuestra disposición de forma gratuita.

Descarga | Presets

http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=extensionDetail&loc=en_us&extid=1786023

Imprescindible maquillaje y peluquería



Escrito por Vicente Alfonso. . .

La fotografía de moda, según la gente de la que me rodeo es una de las preferencias de la mayoría. Fotografiar a personas con distintos estilismos es un vicio que cuando se empieza no se puede dejar y si además tienes la suerte de trabajar de ello, mucho mejor.

No es nada fácil conseguir un peinado, maquillaje, vestuario y modelo acorde con lo que uno busca, muchas veces simplemente se tiene una idea la cual es muy complicada de expresar y que va saliendo una vez se tiene la cámara en mano.

La foto que encabeza esta entrada no sería nada sin el maquillaje y peluquería que realizaron Araceli y Yolanda Vizcaíno, y por supuesto sin la buena interpretación de la modelo María García de mis indicaciones. Lo que en un primer momento puede parecer sencillo, a la hora de trabajar no lo es, se realizan muchas fotos que van a ir directamente a la basura, pero que son imprescindibles para ver donde se falla y como llegar a lo que uno quiere.

Lo normal en los momentos que toca disparar, es que estemos pendientes únicamente de la modelo y sus expresiones, ir variando poco a poco sus movimientos, levantar más o menos la barbilla, abrir más o menos la boca, poner una mano por aquí, poner la otra mano por allí… hasta que finalmente encontramos esa foto que buscábamos, que a veces no llega hasta después de por lo menos 30 disparos. Una vez conseguida, vuelta a empezar.

Pero en esos momentos que sólo estamos pendientes de la modelo, debe haber un equipo detrás que te complemente, como la peluquera encargada de fijarse únicamente en el pelo, si está todo bien o ha fallado algo. La maquilladora, encargada de ver si se ha pasado por alto algo importante en el maquillaje y se necesita algún que otro retoque. El estilista, encargado de ver que todo el vestuario se está mostrando como debe… etc.



Es importante en estas sesiones contar a ser posible con un ordenador conectado a la cámara, para poder revisar directamente las fotos a un tamaño decente y poder apreciar todos los detalles, para así corregir durante la sesión los pequeños fallos que puedan surgir. Yo generalmente uso un portátil conectado a la cámara mediante un cable de 5 metros, donde se van grabando las fotos que voy realizando en tiempo real, por lo que así es mucho más fácil estar pendiente de todo el trabajo y no llevarte sorpresas una vez terminada la sesión.

También es importante usar flashes con un reciclado rápido, porque a veces necesitaremos disparar casi tres fotos por segundo y dependiendo del tipo de flash que usemos y la potencia, puede que esto no sea posible. No siempre los retratos son poses fijas, sino que a veces se suelen pedir ligeros movimientos de varias partes del cuerpo mientras se va disparando.

Y como siempre para terminar, después de una larga sesión, se hace una primera selección de las fotos, después a veces una segunda selección y se empieza con la edición del RAW para terminar con los últimos retoques con photoshop.

No os llevéis a engaño, cuanto mayor sea el personal que hay detrás de una foto, el resultado a buen seguro será mucho mejor.

FOTOGRAFÍA DE PAISAJE Y AUTOR.




FOTOGRAFÍA DE PAISAJE Y AUTOR.
Del 26 al 28 de noviembre.
Delta del Ebro.



La fotografía de autor, realizada bajo el concepto de “el arte por el arte” gana adeptos al no existir un mercado próspero de imágenes. Los fotógrafos buscan plasmar imágenes estéticas y que reflejen su gusto personal. La propuesta es venir a fotografiar con José B. Ruiz y Joan Gil Raga, para aprender nuevas técnicas y creativos puntos de vista en un emplazamiento idóneo para la fotografía de paisaje, abstracta y creativa.

Un objetivo claro en este encuentro: mejorar las imágenes de cada fotógrafo y enriquecer su evolución: “Mis cursos son intensivos, se deja un tiempo razonable para descansar, pero tratamos de aprovechar al máximo los momentos de luz y también las proyecciones formativas. De esta forma podremos hacer incursiones en otras disciplinas que complementen la forma de hacer grandes fotografías: paisaje, largas exposiciones, uso de filtros, la estabilidad... materias de conocimiento imprescindible en cualquier tipo de fotografía”.

Fotógrafos tanto iniciados como avanzados encontrarán numerosas ideas, aplicaciones y conocimientos para aplicar en sus propias imágenes. Descubriremos cómo podemos crear a partir de una imagen poco elaborada en nuestro visor, una fotografía agradable, bien estructurada, con sentido de la proporción y que pueda ser sometida a las técnicas de síntesis y análisis. Y haremos unas cuantas fotografías de las buenas.



DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El Delta del Ebro, en Tarragona, tiene una gran belleza paisajística y ofrece numerosas posibilidades fotográficas. Sus playas, embarcaderos, arrozales y dunas litorales, conforman un espacio de humedal y litoral único y de enorme valor ecológico.

En las lagunas habita una variada fauna, con flamencos, garzas, cormoranes, aves acuáticas que nidifican en la zona, bandadas de invernantes y aves marinas que se aproximan a las orillas del mar.

Los accesos no presentan dificultad, podemos aproximarnos con vehículos tipo turismo y luego caminar cortas distancias. Hay que traer un calzado que permita caminar con comodidad tanto en las playas como en la arena. Unas botas de agua o vadeador nos hará trabajar más seguros.



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este es un taller mixto, en el que se imparten conocimientos sobre la fotografía de paisaje y el uso de filtros, la fotografía de autor y la comercial, a la vez que conocemos en mayor profundidad un importante espacio natural. En anteriores talleres impartidos aquí hemos podido realizar fotografías macro de insectos, paisaje y también fotografía más conceptual, de tipo abstracto.

El curso está dividido en varios apartados temáticos, con algunas proyecciones nuevas, por lo que los habituales de estos cursos sois especialmente bienvenidos. No hay que olvidar que es una buena oportunidad de aclarar conceptos y dudas que tengamos sobre estos temas, nuestras reflexiones vendrán bien a todos.

En este encuentro la presentación y comentario de imágenes será a cargo de cada autor. Los asistentes que lo deseen pueden traer una selección de sus imágenes (máximo 3 por persona, a 1.400 píxeles de lado mayor y calidad máxima de jpeg).

Durante las salidas, en los mejores momentos de luz, la asistencia de los instructores se realiza a demanda, pues es momento de fotografiar, de poner en práctica las dudas solventadas, a causa de la corta duración de estas oportunidades. Con posterioridad pueden abordarse las cuestiones surgidas en la práctica.

Características del taller:
Combina ponencias teóricas y tres salidas prácticas.
Grupo de 24 personas como máximo.
Se incluye un seguro para los participantes.
Los desplazamientos se realizarán en los vehículos de los asistentes, por caminos en buen estado.

Los recorridos a pie no son de grandes distancias, hasta un máximo de 400 metros por terreno llano.

Incluye:
Clases teóricas y proyecciones.
3 Salidas al campo.
Comidas y alojamiento en hotel muy próximo a las localizaciones.
Seguro para los participantes.





RECOMENDACIONES

Se recomienda llevar un equipo fotográfico lo más completo posible. Un cuerpo de cámara con focales que cubran desde el angular hasta el teleobjetivo, incluyendo una focal macro, sería lo ideal. El trípode será necesario, así como el cable disparador. También pueden resultar de suma utilidad traer filtros degradados convencionales o inversos, de densidad neutra, polarizador... Un teleobjetivo permitirá obtener algunas imágenes de fauna integrada en el paisaje.

No se debe olvidar incluir baterías de recambio, así como suficientes tarjetas de memoria (carretes para fotografía clásica) o un disco duro portátil para poder descargarlas.

Respecto a la indumentaria, conviene el uso de un calzado cómodo, así como botas de agua o mejor un vadeador para realizar alguna simágenes desde dentro del agua. Por la época y el lugar, se debe venir preparado tanto para el calor como para el frío y las posibles condiciones meteorológicas adversas. Una funda de lluvia y un chubasquero nos permitirán poder realizar algunas imágenes con lluvia fina. Es posible la presencia de mosquitos, por lo que alguna loción nos puede librar de sus picaduras.



PROGRAMA

Viernes 26 de noviembre.

20:00 Recepción de los participantes.
20:30 Presentación.
21:00 Cena.
22:00 Proyección sobre las posibilidades del entorno.



Sábado 27 de noviembre

07:00 Desayuno
07:30 Salida fotográfica de amanecer.
10:30 Proyecciones.
14:00 Comida.
17:00 Salida hasta el anochecer.
20:00 Proyecciones.
21:00 Cena.
22:00 Proyecciones.



Domingo 28 de noviembre

07:00 Desayuno
07:30 Salida fotográfica de amanecer y recorrido por el Delta.
10:30 Comentario de las imágenes a cargo de los autores.
14:30 Comida.
16:00 Despedida del encuentro.



FICHA TÉCNICA
Localización: Delta del Ebro. Tarragona.
Temática: Fotografía de paisaje y autor.
Fechas: 26 al 28 de Noviembre de 2010.
Nivel : Medio-Avanzado.
Plazas máximas: 24 plazas.
Traslados: Vehículo particular. Caminos en buen estado.
Precio: 220 Euros.

¿Qué hacer si la cámara se ha mojado?



Sergio de la Torre...

Espero que nunca tengáis que recurrir a esto, pero bueno, no está de más saberlo. Si alguna vez se te cae la cámara al agua y sobrevives al posible infarto posterior hay un par de métodos para intentar salvar la cámara de lo que podría ser una muerte más que probable de nuestra compañera de fatigas. Lo más importante es no perder el tiempo y hacer todo con rapidez. Os lo pongo como si fuera un manual de operaciones:

1.Sacar la cámara del agua con la máxima celeridad. No quedarse como un bobo viendo como hace glub, glub. Cuanto menos agua penetre en el interior mejor.
2.Quitar las baterías y la pila del reloj (una pila blana de botón). Unos segundos más o menos puede significar que la cámara vuelva a funcionar o no.
3.Quitar el objetivo y la tarjeta y abrir cualquier tapa
4.Sumergir en abuindante agua dulce si se ha mojado con agua salada, para eliminar la sal.
5.Secar con una toalla y bastoncillos de algodón todo lo que podamos.
6.Sumergir en alcohol isopropílico y pegarle unos meneos para que penetre en cualquier resquicio de la cámara
7.Repetir el punto 5. Secar con una toalla y bastoncillos de algodón todo lo que podamos.
8.Dejar secar al aire un par de días
9.Poner las baterías y rezar tres oraciones si uno es religioso
10.Encender la cámara
El alcohol isopropílico diluye el agua que pueda haber en el interior de la cámara y hace que la humedad (agua) disminuya. Una vez secada a mano el alcohol que haya quedado dentro se evapora con facilidad y no acelera la corrosión y oxidación como lo hace el agua. Con un poco de suerte es posible recuperar la cámara. En caso de que se moje con agua salada las esperanzas disminuyen bastante. El “problema” del método del alcohol es que cualquier pegatina que haya dentro se despegue (es un disolvente) pero no debiera echarnos para atrás. Es un mal menor.

Otro método para eliminar la humedad es meter 12 horas la cámara en el horno a 50-60º (mínima potencia) y suele dar buenos resultados.

También se pueden usar desecantes como las bolitas de sílice, papeles de periódicos arrugados o polvo de arroz, pero estos métodos me dan menos garantías

Foto: Ed Flafung (CC)

Limpieza del Sensor II: Los Pinceles




Sergio de la Torre...

Bueno , ya expliqué el método para limpiar el sensor que uso, con los bastoncillos, el isopropílico y la pera. Como dije me funciona a las mil maravillas.

Dicho esto pedí por eBay hace un par de semanas unos pinceles para limpieza de sensores que no son los Visible Dust famosos pero que valen casi 20 veces menos (si, he dicho bien, 20), unos 100€ el de marca frente a 13€ la pareja de los “genéricos”, incluyendo envío desde EE.UU. Me consta que en las tiendas de cosméticos existe el mismo producto pero destinado a otros usos, además de en diferentes tamaños y formatos y seguramente por no más de 6€. A ver si me acerco, compro uno, lo pruebo y os digo. No obstante si alguien los quiere probar que pida pinceles acrílicos blancos.

Los de eBay recibí hace unos días y venían perfectamente embalados y cada uno metido en su correspondiente bolsa hermética uno para la caja del espejo y otro para el sensor propiamente dicho. Tienen la punta plana y estrecha, por lo que no cubren todo el ancho del sensor, nada preocupante, se dan un par de pasadas más y listo. Los he probado y funcionan francamente bien para motas de polvo, pero son ineficaces para otro tipo de suciedad. Por otro lado se pueden usar en cualquier sitio (no polvoriento) aunque un par de veces he limpiado el sensor en la calle con bastoncillos y líquido limpiaobjetivos (a falta de isopropílico). Aún así no se puede negar que los pinceles son más cómodos y no hay problemas de seguridad (a los aviones no se puede subir líquidos inflamables, como alc. isopropílico)

Para que el pincel atrape el polvo hace falta cargarlo electrostáticamente. Esto se consigue por el rozamiento del aire con las cerdas del pincel. Existen sopladores a motor y aire enlatado, pero he comprobado que con la pera de goma es suficiente. VD comercializa un motor que hace girar el pincel sobre sí mismo y se carga
Vamos al método de limpieza en sí. Si nos basamos en el de la limpieza con isopropílico y bastoncillos la mayora parte es igual. De hecho sólo varían los puntos 7 y 8 del procedimiento, lo demás es exactamente igual

1.Buscamos un sitio sin corriente y libre de polvo y preparamos todo el instrumental
2.Activamos la opción de limpieza del sensor
3.Colocamos la cámara sobre el respaldo (no es necesario limpiarla boca abajo como se lee por ahí)
4.Con la pera soplamos de manera enérgica varias veces hacia el sensor con la boquilla cerca pero sin tocar en ningún momento la cámara (mucho menos el sensor)
5.Hacemos una foto al cielo o a una superficie lisa y clara con el diafragma cerrado al máximo (número f más alto)
6.Si no observamos motas la limpieza ha concluido, de lo contrario éstas estarán adheridas a la superficie del sensor por lo que deberemos seguir el procedimiento
7.Cargamos el pincel (ver arriba)
8.Damos dos o tres pasadas con el pincel para que atrape el polvo. Si es necesario se vuelve a cargar
9.Soplamos con la pera
10.Hacemos una foto de prueba, como hicimos en el paso 5 para comprobar el resultado.
En fin… espero que os resulte útil

Medir: Compensación de Exposición


Sergio de la Torre...

Como sabéis, el encargado de determinar la exposición necesaria de una fotografía es el fotómetro. En otro artículo ya explqué los sistemas de medición utilizados para realizar éste cálculo. En este caso vamos a centraranos en la exactitud. El fotómetro mide la luz que recibe (reflejada por los objetos) y según su distribuición y peso (importancia de la zona) dentro del encuadre nos devuelve un valor de exposicón que aunque en la mayoría de los caso es válido en otros más conflictivos no lo es. Debemos compensar el error que comete el fotómetro para obtener la exposición ideal. Hay varios métodos clasificados en dos grupos:

PRUEBA Y ERROR: Como su propio nombre indica se trata de realizar una prueba y calcular su error. Son métodos no inmediatos, para fotografía de acción, deportes o para fotos irrepetibles no valen

- Tarjeta gris del 18%: Los fotómetros miden la luz como si estuviera reflejada por un objeto gris del 18% de reflectancia. En la práctica este caso no suele suceder (si fotografías una pared blanca o un folio llenando el encuadre saldrá gris 18%). La tarjeta gris es simplemente una referencia fiable sobre la que mediremos la misma luz que la que incide sobre el objeto que queremos fotografiar. Es el método más exacto de medición de luz reflejada

- Medición a la mano: La piel caucásica es aproximadamente un punto de luz más clara que el gris 18%. Al igual que en el método anterior estamos usando una referencia, pero en este caso ni es fija ni es exacta, aunque si orientativa (hay que ver si tenemos las manos sucias o no, jejeje)

- Polaroid: ¿Qué hay más fácil que hacer la foto y comprobar la medición? La inmediated de las fotos Polaroid lo permiten. Este método se usaba antes bastante en estudio, pero ahora apenas nada. Con digital menos

- Lectura del histograma: El histograma nos proporciona una información muy útil sobre la luminancia, luces y sombras de la fotografía. Sabiendo interpretarlo podemos determinar si una foto está bien medida o si le hace falta corrección

CORRECCIÓN A PRIORI: Al contrario que las anteriores éstos sistemas son mucho más rápidos y directos y en la mayoría de los casos más útiles

- Reencuadre: Medimos sobre la zona que nos interesa y usamos la misma exposición haciendo el encuadre que deseamos

- Bloqueo de Exposición (Bloqueo AE): Es más o menos el sistema anterior, sólo que más automático. Muchas cámaras disponen de un botón de bloqueo AE que fija durante unos segundos los valores de exposición actuales

- Modo manual: Si estamos en un sitio fijo y las condiciones de luz no van a cambiar, la exposición que es correcta para la primera fotografía es válida para el resto. Nos olvidamos de medir las demás

- Criterio fotográfico: Es el método más rápido pero el de mayor destreza. El fotógrafo a través de su experiencia determina la compensación necesaria para cada fotografía. Hay que visualizar la foto antes de hacerla y la exactitud y validez dependen de la pericia del fotógrafo

Espero que os sea útil

Excelente tutorial de la mano de Gabriel Brau

Excelente tutorial de la mano de Gabriel Brau
Conversión de un archivo digital a blanco y negro basada en la temperatura de color...

http://www.gabrielbrau.com/tutoriales/tutorial.pdf

domingo, 7 de noviembre de 2010

CURSOS VARIOS AFB...












Relación de charlas – coloquios para los meses de Noviembre y Diciembre.

Adelanto que para los sábados, 6 de Noviembre y 11 de Diciembre, esta previsto impartir dos charlas – coloquio; una sobre Iniciación a la Fotografía Digital impartido por Blai Pascual y otro sobre el mundo del diseño gráfico (composición, Photoshop y modo te trabajar una imagen en el ordenador) impartido por Enric Pont, (Fotógrafo y Diseñador gráfico profesional).

Estos cursos serán gratuitos. El de iniciación a la Fotografía digital, estará abierto a cualquier persona que desee asistir y el de Diseño Gráfico, solo será para los Socios de AFB.

Estos cursos se impartirán en sábado a las 16, 30 en la sala de Exposiciones Juan de Juanes en Bocairent.

Falta concretar cual se impartirá en cada fecha , ya se anunciará con la suficiente antelación, ya que hay que comunicarlo en el Ayuntamiento para tener la sala disponible. (esta próxima semana ya se sabrá).

Bueno ya esta claro.

El 6 de Noviembre Iniciación a la Fotografía Digital impartido por Blai Pascual.

El 11 de Diciembre, el mundo del diseño gráfico (composición, Photoshop y modo te trabajar una imagen en el ordenador) impartido por Enric Pont, (Fotógrafo y Diseñador gráfico profesional).

Las xarlas- coloquio, se impartiran en la Sala de Exposiciones Juan de Juanes de Bocairent, sabado a las 16, 30 h.


Fotitos curso Noviembre:

jueves, 28 de octubre de 2010

LOTERIA PARA NAVIDAD 2010!!




Des de l´any pasat varem començar a vendrer Loteria per a Nadal.
Enguany no volem quedar-se creuats de braços i hem fet un altra tiradeta de dècims, espere la màxima col·laboració al respecte.

Tots els que vullguen col·laborar poden fer-ho per aquest fil demanant la quantitat de dècims que creguen que poden vendrer o bé per correu electronic de AFB:

afbbocairent@gmail.com

Açí teniu el numero que segur que toca:

RECORDEU QUE EL PREU ÉS DE 23 EUROS

jueves, 7 de octubre de 2010

Fotos para enviar al Ayuntamiento de Carricola!!

Como todos sabeis de sobra, muchas veces el exito de una KDD está en el sitio donde se lleva a cabo y más si son particulares, últimamente hemos realizado la de Ollería la primera, la de la finca "Santa Rosa" y esta última en la población de Carricola.

Pues bien, normalmente no es que las pidan (las fotos), pero agradecen que les entregemos muestras de las imagenes que realizamos o capturamos en la jornada, con lo que para una próxima cita nos ayuda a que esta gente este contenta y no nos pongan inpedimentos o de todos lo contrario nos faciliten el que volvamos a sus propiedades.

De la KDD de Carricola, más concretemente ddesde su Ayuntamiento nos han comunicado que a ser posible les enviaramos fotos de la jornada para seguramente hacer una exposición o cincurso en la fiestas patronales de "SanAntonio.

Os rogamos por favor, que todo el que esté por la labor, ya sean 10 como 100 fotos y tenga el gusto de entregarlas, las vaya preparando en un soporte normalmente CD y ya diremos donde entregarlas para darselas a la Alcaldesa.

Con este tipo de aportaciones y como hemos dicho anteriormente ayudamos a que este tipo de actividades sean una realidad.

Los ficheros deberán de estar nombraos con vuestra identificación para saber de quien son, por ejemplo:
vjgandiaCarricola25_10_2010.jpg

Gracias por vuestra comprensión, apoyo y ayuda.






Com tots sabeu de sobra, moltes vegades l'èxit d'una KDD està en el lloc on és du a terme i mes si son particulars, últimament hem realitzat la d'Olleria la primera, la de la finca "Santa Rosa" i esta última en la població de Carrícola.

Doncs be, normalment no és que els demanen (els fotos), però agraïxen que els entregemos mostres dels imatges que realitzem o capturem en la jornada, amb la qual cosa per a una pròxima cita ens ajudará a què esta gent este contenta i no ens$ posen inpedimentos o de tots el contrari ens$ faciliten el que tornem als seues propietats.

De la KDD de Carrícola, mes concretement des del seu Ajuntament ens$ han comunicat que si és possible els enviàrem fotos de la jornada per a segurament fer una exposició o concurs en la festes patronals de "SanAntonio.

Vós preguem per favor, que tot el que estiga per la labor, ja seguixen 10 com 100 fotos i tinga el gust d'entregar-les, els vaja preparant en un suport normalment CD i ja direm on entregar-los per a donar-li'ls a l'alcaldessa.

Amb este tipus d'aportacions i com hem dit anteriorment ajudem a fer que este tipus d'activitats seguixen una realitat.

Els fitxers deuran estar anomenats amb la vostra identificació per a saber de qui son, per exemple:
vjgandiaCarricola25_10_2010.JPG

Gràcies per la vostra comprensió, recolze i ajuda.

La lujosa tienda Neiman Marcus lanza. . .

La lujosa tienda Neiman Marcus lanza una edición limitada de la Leica M9 por 17.500 dólares.

Con la M9 Titanio recién anunciada en Photokina, la factoría de ediciones especiales de Leica no para. Ahora es el turno de una versión aún más exclusiva, que llega de la mano de la lujosa cadena estadounidense Neiman Marcus y de la que sólo saldrán a la venta 50 unidades. El precio, eso sí, será algo más comedido que el de M9 Titanio, situándose en "sólo" 17.500 dólares con el objetivo Summicron-M 35 mm f2.



La M9 Marcus Neiman Edition figura ya en el catálogo navideño de esta prestigiosa tienda, cuya publicación, por lo visto, es un auténtico acontecimiento social al otro lado del Atlántico y marca el inicio de la campaña navideña.

Como es lógico, los cambios de esta versión se limitan a la estética de la cámara, manteniéndose intactas sus prestaciones. En este sentido, el exterior cromado y la piel de avestruz que recubre toda la zona central son los rasgos más distintivos de esta edición especial, que llegará numerada y que -además- puede personalizarse mediante un grabado.


Más información acerca de esta noticia:

- Página oficial sobre la Leica M9 Neiman Marcus Edition

Los 10 objetivos ultra angulares más recomendables para tu cámara SLR

Ofrecen un ángulo de visión muy amplio -especialmente idóneo tanto para fotografía de interior como de paisaje- y suelen llamar la atención a los recién iniciados en esto de la fotografía. Son los objetivos ultra angulares, y contrariamente a lo que pueda parecer, requieren de cierto dominio para sacarles el máximo provecho. Aunque presentan algunos problemas en forma de aberraciones cromáticas, suelen tener una distorsión muy controlada y proporcionan una nitidez -en general- sobresaliente. Pasamos revista en este decálogo a algunos de los ultra angulares más reseñables para cámaras réflex digitales con sensor de tamaño APS-C.
Tokina 11-16 mm f2.8 ATX-Pro DX. Probablemente uno de los objetivos más codiciados entre los amantes de los angulares extremos. Con una construcción típica de Tokina (léase duro como una roca), se le puede achacar un recorrido quizás algo escaso y una carga excesiva de aberraciones cromáticas, pero brilla por su luminosidad constante de f2.8 y su gran rendimiento. Su buena acogida ha propiciado que sea el primero de esta firma disponible también para bayoneta Sony.

Montura: Canon, Nikon, Sony | Precio aproximado: 610 euros.






Canon 10-22 mm f3.5-4.5 EF-S USM. Lanzado inicialmente en el año 2004 junto a la EOS 20D, sigue siendo uno de los objetivos más recomendables para la montura EF-S de Canon. Ofrece una focal equivalente al clásico 16-35 milímetros, dispone de un motor de autofoco ultrasónico y hace gala de un notable control de la distorsión a lo largo de todo su recorrido.

Montura: Canon | Precio aproximado: 750 euros.






Nikon 10-24 mm f3.5-4.5 DX G ED AF-S. Reciente adición al catálogo nikonista de ultra angulares. Peca de ser ligeramente blando en las esquinas y en su extremo angular, y adolece de una distorsión de barril ligeramente mayor que en sus competidores. En general, sin embargo, se muestra equilibrado y es totalmente aconsejable.

Montura: Nikon | Precio aproximado: 850 euros.






Sigma 8-16 mm f4.5-5.6 DC HSM. De factura reciente, es el angular más extremo construido para cámaras APS-C, con unas focales equivalentes de 12-24 milímetros. Su precio, aunque algo elevado, bien justifica su brillante rendimiento. Incorpora un nuevo tipo de cristal denominado FLD que ofrece un rendimiento similar a la fluorita.

Montura: Canon, Nikon, Pentax, Sigma, Sony | Precio aproximado: 750 euros.






Tamron 10-24 mm f3.5-4.5 Di-II LD SP AF IF. Objetivo que viene a suceder al infravalorado Tamron 11-18 mm f4.5-5.6 Di-II. De planteamiento más ambicioso, ofrece uno de los rangos focales más versátiles y apetecibles de este decálogo. En su contra, tiene pequeños inconvenientes, como algunos problemas con las aberraciones cromáticas laterales y una nitidez no tan brillante como desearíamos.

Montura: Canon, Nikon, Pentax, Sony | Precio aproximado: 425 euros.






Olympus Zuiko 7-14 mm f4 ED. Impresionante objetivo de luminosidad constante disponible para cámaras Cuatro Tercios. Está englobado dentro de la gama profesional de Olympus, así que su construcción y acabados son sobresalientes. Le resta algún punto su abultado elemento frontal, que no permite la utilización de filtros, así como también su elevado tamaño y peso.

Montura: Cuatro Tercios | Precio aproximado: 1.700 euros.






Pentax 12-24 mm f4 DA ED AL (IF). Fruto del desarrollo conjunto de Pentax y Tokina, este objetivo equivalente a un zoom de 18,5-37 milímetros disfruta del sistema de enfoque Quick-Shift y de una calidad de construcción muy alta. ¿El inconveniente? Su elevado precio y sus fuertes aberraciones cromáticas, sobre todo en su parte más angular.

Montura: Pentax | Precio aproximado: 1.100 euros.






Sigma 10-20 mm f4-5.6 EX DC HSM. Pese a su veteranía, sigue teniendo tan buena acogida como en el primer día, aun existiendo una nueva versión más luminosa y con un nuevo diseño óptico que le permite mantener un f3.5 constante. Se le puede achacar un fuerte viñeteo en la máxima abertura, pero su nitidez y buen hacer con las aberraciones cromáticas y la distorsión son ejemplares.

Montura: Canon, Cuatro Tercios, Nikon, Pentax, Sigma, Sony (Minolta), | Precio aproximado: 550 euros.






Sony SAL 11-18 mm f4.5-5.6 DT. Objetivo compatible con las Alpha de sensor APS-C de Sony (y las viejas Konica Minolta digitales). Tiene una focal equivalente de 16,5-27 milímetros en paso universal, y está basado en el Konica Minolta de 11-18 milímetros lanzado en 2005. El rango focal que abarca no es especialmente amplio, y productos de firmas como Tokina o Sigma se lo ponen difícil debido a sus buenos resultados y sus competitivos precios.

Montura: Sony (Minolta) | Precio aproximado: 645 euros.






Tokina 12-24 mm f4 AT-X Pro DX II. Otra estupenda muestra del "savoir-faire" de Tokina . Esta versión incluye un motor de autofoco pensado para funcionar en ciertos cuerpos de Nikon, como la D40 o la D60. La primera versión es también muy buena opción para quienes quieran ahorrarse un buen puñado de euros. El diseño óptico permanece invariable, salvo por un tratamiento en las lentes que lo hace más resistente a la luz indirecta.

Montura: Canon, Nikon | Precio aproximado: 550 euros.